L’origine du coton :

🪡 Qualités textiles :

1° Finesse :

Variable avec la provenance (0.02 mm de diamètre à 0.04 mm)

2° Longueur :

Elle varie aussi avec la provenance et permet la classification commerciale des cotons (de 1 cm pour les cotons courte-soie à 5 et même 7 cm pour les cotons longue-soie). Les cotons les plus fins sont aussi ceux dont les fibres sont les plus longues.

3° Couleur :

Elle est très souvent blanche, mais le coton peut aussi être légèrement jaune, vert ou roux, suivant son origine.

4° Résistance :

Elle est très importante mais inférieure à celle du lin.

5° Elasticité, souplesse :

Elles sont supérieures à celles du lin.

6° Aptitude au blanchiment :

Elle est très bonne, le coton supporte mieux que le lin les traitements destinés à le blanchir.

7° Facilité de teinture :

Elle est très grande en raison de la finesse des parois des fibres.

8° Aptitude à la filature :

Elle est très bonne, le coton est un textile ayant du “crochet”.

🪡 Caractères pratiques :

1° Destination du coton :

• Le coton peut être utilisé en bourre (une fois blanchi), pour les rembourrages, matelassages, ou en pharmacie.
• Il est utilisé sous forme de fils (couture, broderie, tricots, dentelles, etc).
• Les tissus : très variés, ils permettent des applications très nombreuses.

2° Entretien du coton :

Les tissus de coton s’entretiennent comme les tissus de lin. Cependant, ils supportent mieux l’action mécanique du blanchissage et sont moins facilement altérés par les produits utilisés.

Leur repassage doit se faire alors qu’ils sont humides, avec un fer moins chaud que pour le lin.

🧵 Principaux tissus de coton

1° Armure Toile :

• Toile, cretonne, linon … de mêmes caractéristiques que ceux du lin, mais qui doivent toujours porter la caractéristique “coton” pour les distinguer des précédents dits “de lin” ou encore “de fil”.
• Mousseline : tissage lâche, fils très fins, souvent apprêtés (empesage).
• Voile : tissage peu serré, fils très tordus.
• Etamine : tissage très lâche, fils apprêtés.
• Organdi : tissage clair, fils très fins, toujours apprêtés.
• Cotonnade : tissage très peu serré, fils peu tordus, apprêtés, présentant des rayures ou des quadrillages réguliers.
• Percale : tissage serré, fils fins, très tordus (possibilité de glaçage).
• Shirting : irrégularité des fils de chaîne et de trame, tissage serré.
• Popeline : fils de trame plus importants que les fils de chaîne.
• Zéphyr : effets de rayures ou de quadrillages en couleur, fils fins, très tordus d’aspect net.
• Fileté quadrillé : toiles qui possèdent à intervalles réguliers des fils plus gros en longueur ou dans les deux sens.
• Vichy : toile solide avec effets de fils de couleur dans les deux sens.
• Molleton : toile très grattée sur les deux faces.

2° Armure sergé :

• Coutil ou croisé : tissage serré, fils bien tordus.
• Finette : tissage serré, apprêt de grattage sur une face.
• Flanelle : tissage lâche, fils gros, peu tordus, apprêt de grattage (la flanelle existe aussi en armure toile).

3° Armure diverses ou complexes :

• Satin : plus ou moins fin, surtout utilisé en effet trame satinette.
• Tulle : tissu obtenu par enroulement d’un fil autour d’un réseau lâche.
• Eponge : une chaîne supplémentaire forme des boucles lâches.
• Piqué, damassé, velours,…

🪡 Valeur hygiénique :

1° Perméabilité à l’air : 

• Moyenne, elle est supérieure à celle du lin.

2° Pouvoir thermique : 

• Moyen : il se situe entre ceux de la laine et du lin.

3° Pouvoir hygroscopique :

• Moyen : il est également situé entre ceux de la laine et du lin. Ce pouvoir peut être augmenté par un blanchiment poussé des fibres : on obtient alors le coton hydrophile utilisé médicalement.

4° Douceur : 

• Très grande, mais cependant inférieure à celle du lin (lingerie, layette).

Retrouvez mes autres articles de blog sur l’anthologie des tissus.

Rita